최고 품질의 면직물은 무엇입니까? 섬유, 원사 및 마감재에 대한 구매자 가이드

최고 품질의 면 원단은 목록에 이름을 올릴 수 있는 단일 제품이 아닙니다. 매우 긴 면 섬유, 코밍 및 링 방적사, 의류에 어울리는 구조, 지름길 없는 마무리라는 네 가지가 융합된 것입니다. 이 네 가지가 줄지어 있으면 천은 피부에 닿는 느낌이 매끄러우며, 30번 세탁하면 형태가 회복되고, 깊고 고르게 염색되며, 햇빛이 비치는 계절에도 그늘을 유지합니다. 그 중 하나가 실패하더라도 라벨에는 여전히 "100% 면"이라고 적혀 있으며 세 번째 세탁에서도 그 옷은 여전히 ​​고객을 실망시킵니다.

매주 샘플링 룸에서 펼쳐지는 장면: 두 개의 40년대 면 포플린 견본이 테이블 위에 놓입니다. 둘 다 약 120gsm이며, 둘 다 공급업체에서 빗질한 면이라고 설명합니다. 첫 번째 제품은 바삭하고 건조한 느낌을 주며, 손으로 쥐면 다시 튀어오르고, 집에서 3번 세탁하면 2.1% 줄어듭니다. 두 번째는 밋밋한 느낌이 들고, 급격하게 주름이 잡혔다가 그대로 유지되며 5.4% 손실됩니다. 짜임새는 동일합니다. 무게는 동일합니다. 차이점은 실 뒤의 섬유 등급, 빗질을 통해 실제로 제거된 짧은 섬유의 양, 직물이 적절하게 제어된 산포라이징 범위를 통과했는지 여부에 있습니다. 그 격차는 구매자가 실제로 지불하는 비용이며, 어떤 숫자를 요구해야 하는지 알지 않는 한 사양 시트에 표시되지 않습니다.

코튼의 프리미엄 여부를 결정하는 4가지 레이어

면의 품질은 누적되며 회복할 수 없습니다. 공격적인 머서화 처리로는 단섬유를 고칠 수 없고, 연화제로 털이 많은 실을 고칠 수 없습니다. 각 층은 그 위의 층에 천장을 설정하므로 동일한 직기와 동일한 염색소를 사용하는 두 공장에서 두 가지 다른 재료처럼 작동하는 직물을 생산할 수 있습니다.

첫 번째 레이어: 섬유

스테이플 길이, 길이 균일성, 섬도 및 성숙도는 실이 회전하는 방식, 털이 있는 정도, 동일한 횟수에서 얼마나 강한지, 염료가 흡수되는 방식을 결정합니다. 길고 균일하며 성숙한 섬유는 튀어나온 섬유 끝이 거의 없는 부드럽고 강한 실로 회전합니다. 짧고 가변적인 섬유는 함께 묶기 위해 더 많은 꼬임이 필요한 약한 실로 회전하며, 그 추가적인 꼬임으로 인해 값싼 면화는 건조하고 약간 거친 느낌을 갖게 됩니다.

2층: 실

빗질, 방적 시스템, 꼬임 수준 및 플라이 구조는 섬유를 실로 만듭니다. 코마사는 방적 전에 단섬유와 넵을 제거한 실입니다. 카드 실은 그렇지 않습니다. 링 방적은 강도가 좋은 평행하고 조밀한 실을 생산합니다. 오픈엔드(로터) 방적은 더 빠르고 저렴하지만 더 부피가 크고 미세한 개수에서는 더 약하며 니트 구조에서 보풀이 발생할 가능성이 더 높은 실을 생산합니다.

레이어 3: 구성

포플린, 보일, 새틴, 트윌, 더블 크레이프, 싱글 저지, 인터록, 리브 등은 모두 동일한 원사를 완전히 다른 방식으로 표현합니다. 구조는 드레이프, 불투명도, 공기 투과성, 솔기 안정성 및 직물의 노화 방식을 제어합니다. 촘촘하게 세팅된 포플린 소재의 60년대 코마사 소재는 격식을 갖춘 셔츠로 읽혀집니다. 열린 보일의 같은 실은 여름 드레스로 읽혀집니다.

레이어 4: 마무리

그슬링, 발호, 정련, 표백, 머서라이징, 염색, 연화, 산포라이징 및 캘린더링은 직물의 치수 안정성과 색상을 유지할지, 아니면 둘 다 잃을지를 결정합니다. 마무리 작업은 비용이 조용히 제거되는 부분이기도 합니다. 세척 횟수가 적고, 열고정 횟수가 적으며, 연화제가 더 저렴하고 산포라이징 범위가 짧아집니다.

구매자에 대한 실질적인 결과는 다음과 같습니다. 하나가 아닌 네 가지 레이어 모두에 대해 물어보세요. 스레드 수에 대해서만 이야기할 수 있는 공급업체는 스레드의 깊이에 대해 알려주는 것입니다.

섬유 우선: 종류, 스테이플 길이 및 마이크로네어

상업적으로 유통되는 거의 모든 면화는 두 종에서 나옵니다. 고지대 면화( Gossypium hirsutum )는 세계 생산량의 대부분을 차지하며 일반적인 의류 및 가정용 직물 직물을 다루고 있습니다. 피마형 면화( 고시피움 바르바덴스 )는 American Pima 및 Egypt Giza와 같은 이름으로 판매되며 프리미엄 면직물을 구성하는 매우 긴 스테이플 섬유를 생산합니다.

측정 가능한 차이는 마케팅이 아닙니다. 초장섬유는 더 길고, 더 가늘고, 더 강하며, 이 세 가지 특성이 복합되어 있습니다. 섬유가 길다는 것은 실의 주어진 길이 내에서 끝이 적다는 것을 의미하므로 약점이 적고 표면에서 튀어나오는 털이 적습니다. 섬유가 미세할수록 동일한 원사 단면에 더 많은 섬유를 채울 수 있으며, 이는 강도를 높이고 염색업체에게 깊고 고른 색조를 위한 더 많은 표면적을 제공합니다. 섬유질이 강할수록 스피너는 더 낮은 트위스트를 사용하면서도 여전히 필요한 강도에 도달할 수 있으며, 더 낮은 트위스트는 손에 매끄러움보다는 부드러움으로 읽혀집니다.

두 가지 실질적인 경고. 첫째, 스테이플 길이만으로는 충분하지 않습니다. 길이 균일성 긴 평균과 넓은 분포를 가진 배치는 여전히 스피너가 처리해야 할 짧은 섬유를 많이 제공하기 때문에 중요합니다. 둘째, 마이크로네어는 순도 측정이 아닌 순도와 성숙도를 결합한 판독값입니다. 미성숙 면은 읽기가 좋아도 염색이 제대로 되지 않고 얇은 느낌이 들 수 있습니다. 공장에서 "긴 스테이플"을 인용할 때 정직한 후속 조치는 균일성 지수는 무엇이며 섬유는 빗질됩니까?

원사: Combed Beat Carded와 Ring Beat Rotor가 필요한 이유

면직물에 대해 질문할 여지가 딱 하나 있다면, 실이 빗졌는지 물어보세요. 빗질은 방적하기 전에 면 슬라이버에서 단섬유, 넵, 쓰레기를 제거하는 기계적 공정입니다. 일반적으로 원사 비용의 의미 있는 비율인 비용이 들며 직물을 일시적이 아닌 영구적으로 변경합니다.

빗질의 눈에 띄는 효과는 잔털 감소, 원사 균일성 향상, 동일한 횟수에서 강도 향상, 니트 구조의 보풀 감소 등입니다. 빗질한 면은 손에 닿았을 때 더 부드럽고 시원한 느낌을 줍니다. 카드 면은 약간 보송보송한 느낌이 들며, 니트의 경우 몇 번 세탁하면 표면에 가벼운 보풀이 생기며 절대 사라지지 않습니다.

회전 시스템은 미세한 부분에서도 중요합니다. 링 방적사는 제어된 꼬임으로 섬유를 평행 나선으로 배열하여 우수한 강성과 깨끗한 표면을 제공합니다. 컴팩트 링 정방은 한 단계 더 발전하여 꼬임 전에 섬유 가닥을 응축시켜 길 잃은 섬유를 원사 본체로 다시 끌어당겨 잔털을 눈에 띄게 줄입니다. 오픈엔드 방적은 효율적이며 거친 개수의 경우 질기고 균일한 원사를 만들지만, 40수 이상에서는 링 원사의 강도와 부드러움을 맞추기가 어렵고 구조가 더 커지면 싱글 저지에서 더 빨리 보풀이 발생하는 경향이 있습니다.

원사 수는 구매자에게 끊임없이 혼란을 주기 때문에 쉽게 설명할 가치가 있습니다. 영국 면화 번수(Ne)는 840야드 행크의 무게가 1파운드인 것을 나타냅니다. 그러니까 20대보다는 40대가 더 좋고, 40대보다는 80대가 더 좋아요. 더 미세하다고 자동으로 더 좋아지는 것은 아닙니다. 100년대 빗살 포플린은 아름답고 가볍고 포멀한 셔츠로, 60년대보다 소매 부분이 더 빨리 주름지고 마모됩니다. 가는 실이 존재하려면 좋은 섬유가 필요합니다. 이것이 바로 개수가 섬유 품질에 대한 대략적인 대용물인 이유입니다. 그러나 이는 단지 대용물일 뿐입니다.

직조 구조: 고급 면이 셔츠, 드레스, 크레이프가 되는 곳

우븐 코튼에서는 원사, 세팅, 직조의 관계가 고객이 느끼는 모든 것을 결정합니다. 더 가는 실과 더 높은 세팅으로 인해 더 조밀하고, 더 매끄럽고, 더 불투명한 천이 만들어집니다. 동일한 원사를 사용한 낮은 세팅은 개방성, 통기성 및 드레이프성을 제공하지만 커버력과 솔기 강도는 저하됩니다.

포플린 및 고급 평직

포플린은 날실이 가늘고 위사가 약간 무거운 평직으로 특유의 가는 크로스 리브와 바삭하고 건조하며 부드러운 촉감을 만들어냅니다. 이는 벤치마크 셔츠 구성이며 용서할 수 없습니다. 세트가 촘촘하고 원사가 미세하기 때문에 섬유나 빗질의 약점은 즉시 둔한 표면, 불량한 드레이프 또는 일관되지 않은 염료 흡수로 나타납니다. 약 110~130gsm의 50~60년대 코마 코튼 포플린은 셔츠, 블라우스, 드레스, 가벼운 재킷 등 여성복 또는 남성복 제품군에서 가장 유용한 직물 중 하나입니다.

맞춤 직조 직물용 스판덱스가 포함된 면 포플린 3% 스판덱스와 57/58인치 너비의 139 GSM 면 포플린; 신축성과 부드러운 평직 수작업이 중요한 맞춤형 포플린 개발을 살펴보세요. 제품보기 →

보일과 잔디밭

Voile은 오픈 세트에 고연사 가는 실을 사용하여 가벼운 무게로 반투명하고 시원하며 약간 바삭바삭한 천을 제공합니다. 잔디밭은 매끄럽고 거의 비단결 같은 표면을 지닌 가늘고 촘촘하게 짜여진 평직입니다. 둘 다 전적으로 빗질된 긴 스테이플 실에 의존합니다. 보일의 카드 실은 바람이 잘 통하지 않고 퍼지로 읽혀집니다.

트윌과 새틴

트윌의 대각선 구조는 평직보다 인치당 더 많은 끝을 포장하여 동일한 무게로 더 높은 인장 강도와 인열 강도를 제공하며 머서라이징 후 더 나은 드레이프와 미묘하게 광택이 나는 표면을 제공합니다. 새틴의 플로트 구조는 드레스와 부드러운 테일러링에 어울리는 매끄럽고 빛을 반사하는 표면을 만들어내지만, 플로트는 마모 손상이 가장 먼저 나타나는 곳이기도 합니다. 좌석이나 팔꿈치에 닿는 의류에 대해 기억할 가치가 있습니다.

더블 크레이프와 크레이프 효과

크레이프 구조는 꼬임이 많은 실을 사용하여 주름과 주름을 아름답게 방지하는 자갈이 있고 건조하며 탄력 있는 표면을 만듭니다. 면에서는 고연사를 한 방향 또는 양방향으로 직조하거나 수축을 제어하는 ​​마감 처리를 통해 효과가 나타납니다. 질감은 인쇄물이 아니며 나중에 적용할 수 없습니다. 이는 비틀림 속에 살아 있습니다. 이는 코밍된 ELS 원사가 가장 확실한 효과를 발휘하는 구조 중 하나입니다. 단섬유 원사의 높은 꼬임은 단순히 거칠고 켐피한 천을 생성하기 때문입니다. 는 크레이프 면직물의 부드러움 장점 트위스트 기하학과 섬유 길이의 조합에서 정확하게 나옵니다.

100% 코튼 더블 크레이프 직물 132/135cm 너비의 130-135g/m² 면 이중 크레이프. 건조하고 탄력 있는 크레이프 표면과 맞춤형 면 직조 소싱이 필요한 경우에 적합합니다. 제품보기 →

자카드와 도비

자카드 면은 디자인을 직조 자체로 끌어올리는데, 이는 패턴 정의가 원사의 품질에 의해 제한된다는 것을 의미합니다. 가늘고 균일하며 털이 적은 원사가 선명한 모티프를 제공합니다. 퍼지 실은 가장자리를 흐리게 하고 어떤 거리에서도 패턴이 진흙처럼 읽히도록 만듭니다. Jacquard는 또한 플로트 길이가 걸림 저항에 영향을 미치기 때문에 무게와 침강의 균형을 신중하게 유지해야 합니다.

니트 구조: 저지, 인터록, 리브 및 스피닝이 더 빠르게 나타나는 이유

니트는 우븐보다 실의 품질을 더 잔인하게 노출시킵니다. 단일 저지 루프는 원사의 곡선 기둥으로, 짧은 섬유나 약한 부분이 마모 및 세탁이 가장 먼저 닿는 표면에 직접 위치합니다. 이것이 값싼 면 티셔츠가 10번 입으면 알약 후광이 생기고, 잘 만들어진 티셔츠는 그렇지 않은 이유입니다.

싱글 져지는 가볍고 신축성이 뛰어나며 통기성이 뛰어나며 일반적으로 130~180gsm입니다. 코밍된 콤팩트 방적사는 이를 변형시킵니다. 표면은 깨끗하게 유지되고, 프린트 베이스는 더 매끄러워지며, 패브릭은 네크라인에서 모양을 유지합니다. 인터록은 두 개의 서로 맞물린 면이 있는 이중 니트 구조로, 더 많은 몸체와 더 나은 불투명도를 제공하며 절단 가장자리의 컬링이 훨씬 더 낮습니다. 무거운 티셔츠, 드레스, 가벼운 슈트에 적합한 베이스입니다. 골지는 십자형 신축성을 위해 교차 니트와 안뜨기 웨일을 사용하므로 커프스, 넥밴드, 바디콘 피스 및 꼭 맞는 상의에 자연스럽게 선택됩니다.

효소 세척은 종종 오해되기 때문에 여기서 언급할 가치가 있습니다. 셀룰라아제 효소는 튀어나온 섬유질 끝부분을 소화하고 표면을 약간 이완시켜 부드럽고 복숭아빛 손을 만들고 보풀을 줄입니다. 잘 수행되면 의미 있는 근력 손실 없이 편안함과 외관이 향상됩니다. 부드러움 목표를 저렴하게 달성하기 위해 공격적으로 수행하면 직물이 얇아지고 파열 강도가 감소합니다. 이는 소비자의 손에서 여러 번 세탁한 후에만 나타나는 실패입니다.

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면 니트의 경우 실용적인 품질 표시는 코밍 또는 촘촘한 원사, 선언 및 테스트된 파열 강도, 3회 세탁 후 낮은 수축률, 샘플실에서 손으로 느끼는 평가가 아닌 마틴데일 테스트를 견딜 수 있는 필링 등급입니다.

마무리: 좋은 목화가 보호되거나 낭비되는 곳

우수한 그레이지 면을 구입하여 염색소에서 망칠 수 있습니다. 마감은 구매자가 가장 적게 감사하고 공급업체가 가장 절약하는 단계이므로 구체적인 질문을 받을 가치가 있습니다.

그슬리기 및 발호

그을림은 직물을 가스 불꽃 위로 통과시켜 표면의 털을 태워서 깨끗하고 매끄러운 표면과 더 나은 인쇄 선명도를 제공합니다. 디사이징은 직조 전에 적용된 사이징을 제거합니다. 불완전한 발호로 인해 손이 뻣뻣하고 거칠어지며 세탁 후에야 눈에 띄는 불균일한 염색이 발생합니다.

머서라이징

수산화나트륨으로 장력 처리하면 섬유가 부풀어 오르고, 광택이 증가하며, 인장 강도가 증가하고, 염료 흡수 및 색상의 깊이가 향상됩니다. 머서라이즈 코튼은 유연제로 위조할 수 없는 방식으로 모양과 느낌이 다릅니다. 표면은 은은한 광택이 있고 색상은 더 깊어 보입니다. 머서화는 수축을 조절하고 안정성을 추가하기 위해 니트에 장력을 가한 상태에서 자주 적용됩니다.

샌포라이징 및 수축 제어

Sanforizing은 직물을 기계적으로 압축하여 잔류 수축을 줄입니다. 적절하게 제어된 범위는 일반적으로 면 셔츠를 세탁 후 약 ±2~3% 이내로 유지합니다. 니트는 일반적으로 ±5% 정도 더 느슨하게 지정됩니다. 테스트된 수치 없이 "사전 수축"을 인용하는 공장은 사양이 아닌 단어를 제공하는 것입니다.

연화, 바이오 폴리싱 및 내구성 균형

실리콘 마이크로 에멀젼은 매우 저렴한 비용으로 즉각적이고 고급스러운 느낌을 주지만, 너무 많이 바르면 흡수성이 감소하고 시간이 지남에 따라 누렇게 변할 수 있으며 직물이 솜처럼 느껴지기보다는 매끄럽게 느껴집니다. 면이 면과 같은 느낌을 주기를 원하는 구매자는 적당한 유연제를 지정하고 섬유와 구조가 작동하도록 해야 합니다. 마찬가지로, 공격적인 바이오 폴리싱은 아름답게 매끄러운 표면을 제공하는 동시에 인열 강도를 조용히 낮추는 역할을 합니다. 이는 세탁 테스트에서 발견되는 것이 아니라 의도적으로 결정해야 하는 진정한 절충안입니다.

색상 및 견뢰도

잘 준비되고 잘 머서라이즈된 면에 반응성 염색을 하여 가장 깊고 깨끗한 색조를 선사합니다. 구매 주문에서 중요한 사양은 세탁, 마찰(습식 및 건조), 빛에 대한 변색 견뢰도와 화면 이미지가 아닌 물리적 표준에 따라 합의된 색조 간 허용 오차입니다.

최종 제품에 대한 품질 수준 일치

"최고 품질"은 절대적인 것이 아닙니다. 그것은 의복에 적합한 등급입니다. 과도하게 지정하면 돈이 낭비되고, 과소 지정하면 브랜드가 파괴됩니다. 아래 표는 대부분의 경험이 풍부한 구매자가 머릿속에 갖고 있는 실용적인 매핑입니다.

생각해 보면 유용한 방법입니다. 소매 가격이 높을수록, 원단이 피부에 더 가까울수록 섬유와 마감층이 더 중요해집니다. 직물이 피부에서 더 멀리 위치할수록 기계적 응력이 더 많이 걸릴수록 구조와 강도가 더 중요해집니다. 둘 다 "품질"입니다. 동일한 구매는 아닙니다.

면화 구매 주문서 작성 사양

모호한 품질의 언어로 인해 분쟁이 발생합니다. 아래의 모든 매개변수는 측정, 동의 및 검사가 가능하며 이를 서면으로 작성하는 것이 구매자가 보유한 가장 효과적인 품질 관리 도구입니다.

1. 섬유 선언. 종 또는 클래스, 스테이플 길이 및 실의 빗질 여부. 정의가 첨부되지 않은 "프리미엄"이라는 단어는 사용하지 마십시오.
2. 원사 수와 플라이. 카운트 시스템(Ne)과 1겹 또는 2겹 여부를 명시합니다. 왜냐하면 한 공장의 약어로 "40s"가 때때로 겹을 포함하는 숫자이기 때문입니다.
3. 구성 및 세팅 또는 스티치 밀도. 우븐의 경우 인치당 엔드 및 픽, 니트의 경우 인치당 코스 및 웨일에 허용 오차(일반적으로 ±5%)가 있는 gsm 단위의 무게입니다.
4. 너비와 사용 가능한 너비. 가장자리 조건과 가장자리 간 변형이 허용됩니다.
5. 수축. 테스트 방법, 세탁 주기 횟수, 허용 한계를 지정합니다. 우븐 셔츠 ±3%, 니트 저지 ±5%가 일반적인 출발점입니다.
6. 견뢰도. 세탁, 습식 및 건식 마찰, 가볍게, 해당하는 경우 땀. 그레이 스케일 등급에 대해서는 구두로 동의하지 않고 수치로 동의합니다.
7. 필링 및 마모. 명시된 횟수만큼 문지른 후 Martindale 필링; 니트와 브러시 처리된 표면이나 크레이프 표면이 있는 모든 직물에 적합합니다.
8. 힘. 우븐의 경우 인장력과 찢어짐, 니트의 경우 파열. 이는 공급업체가 공격적으로 약해질 때 귀하를 보호하는 사양입니다.
9. 왜곡과 나선형. 스트라이프 및 체크 저지와 곡선으로 재단된 의류에 특히 중요합니다.
10. 화학물질 준수. pH 범위, 포름알데히드, 아조 염료 및 시장에서 요구하는 인증 체계. 의도가 아닌 인증서를 명시하십시오.
11. 포장 및 검사. 롤 길이 및 공차, 쉐이드 배치, 접는 방향 및 허용 가능한 단위당 결함 지점 허용치를 포함한 검사 표준입니다.

이들 중 어느 것도 이국적이지 않습니다. 모두 컨테이너 선적 후 논쟁을 벌이는 것보다 사전에 합의하는 것이 더 저렴합니다.

구매자가 면화에 빠지는 6가지 품질 함정

1. 스레드 수 추적

실수는 여러 겹의 실을 별도의 실로 계산하여 쉽게 부풀릴 수 있으며 섬유나 빗질에 대해서는 아무 것도 알려주지 않습니다. 짧은 스테이플, 저연사로 만든 200수 직물은 코마 ELS 면으로 만든 정직한 120수 직물보다 모든 실제적인 면에서 더 나쁩니다. 대신 세팅, 원사 개수, 섬유 등급을 문의하세요.

2. 원산지 주장을 액면 그대로 받아들이는 것

"이집트 면화"는 자동 품질이 아닌 목화가 재배되는 곳을 의미하며, 역사적으로 이 용어는 느슨하게 적용되어 왔습니다. 확인할 수 있는 질문은 섬유가 매우 긴 스테이플인지, 그리고 실을 신고된 섬유 로트에 다시 연결하는 문서가 있는지 여부입니다.

3. ELS를 소수주로 혼합

Pima 또는 ELS로 광고되는 직물에는 보통 고지대와 균형 잡힌 비율만 포함될 수 있습니다. 이 비율에서는 손과 성능상의 이점이 크게 사라지는 반면 가격 프리미엄은 유지됩니다. 혼합비율은 서면으로 문의하세요.

4. 세탁해도 변하지 않는 부드러움을 구매하세요

중유연제와 공격적인 바이오 폴리싱 처리는 샘플 카드에서 훌륭하게 판독되며 5번의 가정 세탁 이내에 희미해집니다. 항상 첫 번째 세탁 전이 아니라 세 번 세탁한 후에 손을 평가하십시오.

5. 이음새 및 기울어짐 동작 무시

완벽하게 평평해 보이는 원단은 세탁 후 측면 솔기가 뒤틀리거나 어깨에서 미끄러질 수 있습니다. 뒤틀림, 잔여 수축 및 솔기 미끄러짐은 가장 자주 건너뛰고 의류 반품의 가장 큰 원인이 되는 세 가지 사양입니다.

6. 벌크가 아닌 다른 로트에서 샘플링

카운터 샘플 품질은 고전적인 패턴입니다. 개발 팀은 아름답게 빗질되고 잘 머서라이즈된 조각을 받고, 롤 사이에 눈에 띄는 색조 변화가 있는 다른 원사 로트에서 벌크가 도착합니다. 주문 전반에 걸쳐 셰이드가 어떻게 배치되는지, 롤투롤 허용 오차는 무엇인지 물어보십시오.

약속하기 전에 면화 품질을 확인하는 방법

검증은 인증서가 아닌 프로세스입니다. 잘 사용하면 약 3주가 걸리며 컨테이너에서 발생할 수 있는 대부분의 문제를 방지할 수 있습니다.

• 샘플이 포함된 실험실 보고서 요청 , 주문 후가 아닙니다. 섬유 등급, 원사 개수, GSM, 수축률, 색상 견뢰도 및 보풀 현상은 진지한 공급업체와 낙관적인 공급업체를 구분하기에 충분합니다.
• 샘플을 직접 세척하세요. 40°C에서 3회 반복하고 회전식 건조시킨 후 수축을 측정하고 밝은 조명 아래에서 표면을 검사합니다. 대부분의 품질 문제는 이 단계에서 드러납니다.
• 범위의 미세한 끝에서 테스트하십시오. 40년대를 구입하는 경우 동일한 원사 프로그램에서 60년대 견본을 요청하세요. 미세한 개수가 깨끗하고 균등하다면 거친 개수도 거의 확실합니다.
• 공장이 무엇을 거부할지 물어보십시오. 자신의 거부 기준을 설명할 수 있는 공급업체는 품질 시스템을 갖추고 있습니다. "전혀 문제가 없다"고 주장하는 공급업체는 일반적으로 둘 다 문제가 없습니다.
• 카운터 샘플과 비교하여 대량 확인 도착 후가 아닌 포장 전 문서화된 검사를 통해

우리와 같은 코튼 프로그램이 적합한 곳

Shaoxing Yuze Textile은 Shaoxing Textile City 클러스터 옆 Keqiao에서 근무하며 디자인 개발, 제직 및 편직, 염색 및 인쇄, 후가공을 다루는 직물 제조업체 및 수출업체로 활동하고 있습니다. 면에서 이러한 구조의 실질적인 이점은 섬유 및 원사 결정이 마무리 결정에 가깝기 때문에 코밍된 포플린이나 높은 꼬임 크레이프를 지정하는 구매자는 체인의 한 단계가 아닌 전체 체인을 조정할 수 있는 사람들과 협상하고 있다는 것입니다.

면 프로그램은 우븐 및 니트 루트에 걸쳐 진행됩니다. 우븐 면의 면 포플린, 면 이중 크레이프, 면 자카드 및 이중 레이어 구조, 니트 면의 코밍 면 저지, 골지 및 인터로크(엔자임 워싱 및 쿨 터치 마감 포함). 여성복을 개발하는 구매자에게 유용한 부분은 카탈로그가 아니라 구조를 이동하는 기능입니다. 포플린 손을 사용하여 크레이프 표면에 적용한 다음 자수 또는 양각 후처리를 통해 결과가 여전히 사양을 유지하는지 확인합니다. 는 직조 직물 제품군 니트 레인지도 정확히 그런 식으로 샘플링되도록 구성되어 있습니다.

우리가 구체적으로 약속할 수 있는 것: 개발 중 무료 샘플 및 무료 원단 분석, 자카드 및 프린트 개발을 담당하는 자체 디자인 팀, 합의된 기준에 따라 포장하기 전 모든 제품 검사, 구매자를 고정 목록에 강요하기보다는 맞춤 주문에 대한 논의. 우리가 문서화할 수 없는 섬유 주장을 인용하는 것은 바람직하지 않습니다. 구매자가 추적 가능한 ELS 면화를 필요로 하는 경우 원사 소싱과 리드 타임이 변경되기 때문에 개발 초기에 해당 대화가 이루어져야 합니다.

원래 질문으로 돌아가서, 최고 품질의 면 직물은 매우 긴 스테이플 면으로, 빗질하고 이상적으로 컴팩트하게 방적하며, 최종 용도에 적합한 구조로 제작되었으며, 실제 머서화 처리 및 수축 조절로 마감 처리되었습니다. 그 위의 모든 내용은 애플리케이션 세부정보입니다. 그 아래의 모든 것은 결국 세탁 테스트, 색상 변화 보고서 또는 반품된 의류에서 보게 될 절충안입니다.

지금 면직물을 지정하는 경우 가장 중요한 4가지 질문부터 시작하십시오. 섬유 등급, 빗질 여부, 테스트한 수축 및 보풀 수치는 무엇이며 주문 전체에 걸쳐 쉐이드를 배치하는 방법은 무엇입니까? 견본이나 타겟 핸드를 보내주시면 그 4개 중 어느 것이 작업을 수행하고 있는지, 그리고 어느 것이 현재 직물이 조용히 없어졌는지 솔직하게 알려드리겠습니다.