12가지 다양한 직물 유형: 구매자를 위한 특성, 직조 및 소싱 가이드

구매자가 같은 램프 아래에서 두 개의 남색 색상 견본을 들고 원단 선택 회의에 앉아 있습니다. 둘 다 저울에서 150gsm을 측정합니다. 둘 다 엄지손가락에 닿는 느낌이 부드럽습니다. 둘 다 동일한 드레스 프로그램에 대해 인용됩니다. 하나는 미터당 1.85달러이고 다른 하나는 2.40달러입니다. 그 격차는 판매 이야기가 아닙니다. 그것은 실 안의 섬유, 천이 만들어진 방식, 그리고 집에서 20번 세탁한 후에는 어떻게 되는지에 따라 결정됩니다.

세부 사항 이전의 짧은 버전은 다음과 같습니다. 아래의 12가지 패브릭 유형은 두 개의 겹치는 제품군에 속합니다. 8개는 주로 섬유로 정의됩니다: 면, 린넨, 레이온, 실크, 울, 폴리에스터, 나일론, 엘라스테인. 크레이프, 새틴, 싱글 저지, 플리스 등 네 가지는 주로 천의 구성 방식에 따라 정의됩니다. 구조는 거의 모든 섬유로 만들어질 수 있습니다. 이것이 바로 "이 직물이 어떤 유형인지"가 생각보다 어려운 질문인 이유입니다. 어떤 제품군을 구입하는지 알면 샘플 태그에 인쇄된 이름보다 성능, 가격 및 위험에 대해 더 많은 정보를 알 수 있습니다.

12까지 세기 전에 "직물의 종류"가 실제로 의미하는 것

직물 시장에 있는 10명의 사람들에게 직물 유형이 무엇인지 물어보면 기술적으로 모두 맞는 세 가지 답변을 얻게 됩니다. 첫 번째 답변은 면, 폴리에스테르, 레이온, 양모 등 섬유에 대해 설명합니다. 두 번째는 직조, 편직, 그리고 평직, 능직, 새틴, 싱글 저지 또는 리브와 같은 특정 직조 또는 편직 구조를 설명합니다. 세 번째는 마무리를 설명합니다: 브러시 처리, 복숭아색, 주름 처리, 포일 처리, 본딩 처리, 자수 처리.

소싱에 있어 대부분의 혼란은 하나의 대화에서 이 세 가지 레이어를 혼합하는 데서 발생합니다. "저지"는 섬유가 아닌 니트 구조이므로 면 저지와 폴리에스터 스판덱스 저지는 같은 이름을 지닐 수 있으며 다른 제품처럼 작용할 수 있습니다. "새틴"은 직물이므로 실크 새틴과 폴리에스테르 새틴은 표면을 공유하지만 가격대나 관리 라벨은 공유하지 않습니다. "크레페"는 꼬임이 많은 구조이므로 레이온 크레이프와 폴리에스터 크레이프는 옷걸이에 걸면 비슷하게 보일 수 있으며 세 번 세탁한 후에는 노화가 매우 다르게 나타날 수 있습니다.

유용한 습관은 협상하기 전에 섬유 함량, 구조 및 마감이라는 세 줄로 모든 직물을 설명하는 것입니다. "95% 레이온, 5% 스판덱스, 싱글 저지, 180gsm, 효소 세척, 사전 수축"으로 작성된 사양은 대량 배송에 따른 대부분의 주장을 제거합니다. 이것이 왜 중요한지 이해하고 싶다면, 니트와 직조 직물이 생산되는 방법 같은 실로 만든 두 개의 천이 완전히 다른 방식으로 늘어날 수 있는 이유를 설명합니다.

세 가지 숫자가 어떤 마케팅 주장보다 더 많은 것을 결정합니다. 원사 수는 원사가 얼마나 가는지를 알려줍니다. 30S 면은 50S 면보다 더 거칠고 무겁고, 더 가는 원사로 만든 동일한 180gsm 직물은 일반적으로 더 부드럽고 가격이 더 비쌉니다. 중량 허용 오차는 공장이 얼마나 일관성이 있는지 알려줍니다. 200gsm 니트의 플러스 또는 마이너스 5%는 일반적인 상업적 허용 오차이지만 마이너스 8%로 반복적으로 배송되는 공장은 미터당 15g의 누락된 직물을 조용히 판매하는 것입니다. 수축은 첫 번째 세탁 후에도 의류가 고객에게 여전히 맞는지 여부를 알려주며 구매자가 완벽한 롤을 거부하는 가장 일반적인 이유입니다.

마감은 두 개의 동일한 그레이지 롤이 서로 다른 제품이 되는 과정입니다. 동일한 폴리에스테르 니트는 부드러운 복숭아빛 직물, 바삭바삭한 크링클, 브러시드 플리스 또는 호일 스탬프가 찍힌 패션 아이템으로 판매될 수 있습니다. 기본 비용은 20센트씩 다를 수 있습니다. 판매 가격은 1달러씩 다를 수 있습니다. 이것이 현대 직물 공장의 제품 목록의 전체 논리이며 수백 개의 SKU가 있는 제품 카탈로그에 번호 뒤에 소수의 기본 천만 포함되는 경우가 종종 있는 이유입니다.

12가지 원단 유형 한눈에 보기

아래 표에는 이 가이드에서 다루는 12가지 유형이 요약되어 있습니다. 평결이 아닌 지도로 읽으십시오. 각 행에는 다양한 품질이 있으며, 같은 행에 있는 두 개의 직물은 다른 행에 있는 두 개의 직물보다 더 다를 수 있습니다.

천연 셀룰로오스 직물: 유형 1~3

이 세 마리는 가족과 유사합니다. 식물에서 유래했고 숨을 쉬며 모두 물을 잘 흡수합니다. 그들의 차이점은 드레이프, 주름 동작 및 젖었을 때 움직이는 정도에서 나타납니다.

1. 면

면은 목화 식물의 종자 털을 말하며 실로 방적한 후 직조하거나 편직합니다. 편안함의 기준점입니다. 땀을 흡수하고, 습한 날씨에도 시원한 느낌을 주며, 실을 적절하게 정련하고 머서화 처리하면 안정적으로 염료를 흡수하고 인쇄합니다. 일반적인 의류 무게는 가벼운 90gsm 잔디부터 무거운 300gsm 캔버스까지 다양하며 셔츠 포플린은 일반적으로 110~140gsm이고 드레스는 130~180gsm입니다.

소싱 세부 사항은 섬유 이름보다 더 중요합니다. 코밍 면과 카드 면은 서로 다른 제품입니다. 코마 면사는 짧은 섬유를 제거하여 보풀이 적고 더 부드럽고 튼튼한 천을 제공하며 비용이 더 많이 듭니다. 40S 면 포플린과 40S 면 더블 크레이프는 동일한 실 번호를 가지며 하나는 평직을 사용하고 다른 하나는 크레이프 구조를 사용하기 때문에 전혀 다르게 작동하지 않을 수 있습니다. 효소 세척은 표면을 부드럽게 하고 느슨한 섬유질을 제거하여 손의 느낌을 향상시키지만 약간의 무게와 강도도 제거하므로 150gsm의 효소 세척 직물을 나열하는 공장은 160gsm 그레이지에서 시작할 수 있습니다.

두 가지 실제 테스트를 통해 면이 의류 프로그램에서 살아남을지 여부가 결정됩니다. 첫 번째는 한 번이 아닌 세 번의 가정 세탁 후 잔여 수축입니다. 두 번째는 직물이 압축되었는지 아니면 사전 수축되었는지 여부입니다. 이미 등급화된 패턴으로 재단된 드레스의 길이가 5~7% 수축되면 판매 가능한 사이즈와 청구 사이의 차이가 발생하기 때문입니다. 대량 주문 전 치수 안정성 및 필링에 대한 테스트 보고서를 요청하고 이메일이 아닌 구매 계약서에 허용 오차를 명시하십시오.

2. 리넨

리넨은 아마 식물의 인피 섬유에서 나옵니다. 특히 젖었을 때 면보다 강하고 자연적인 신축성이 거의 없기 때문에 순수 린넨 의류를 약간 헐렁하게 재단하고 종종 레이온이나 면과 혼합하여 드레이프를 개선하고 주름을 줄입니다. 섬유의 불규칙한 두께는 소비자가 "천연"이라고 읽는 특징적인 슬러브와 표면 질감을 생성합니다.

리넨은 시장의 가장 큰 명명 함정이 존재하는 곳이기도 합니다. 린넨 룩, 부드러운 린넨 또는 린넨 기류로 판매되는 많은 직물에는 린넨이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 그들은 아마의 마른 손과 미묘한 불규칙성을 모방하도록 설계된 폴리에스테르 또는 레이온 구조로, 종종 에어젯 또는 슬러브 얀과 워싱 마감 처리를 사용합니다. 이러한 모조품은 열등한 제품은 아니지만 아마처럼 가격을 책정해서는 안 됩니다. 두 견적 간의 비용 차이가 40%이고 견본이 동일해 보이는 경우 첫 번째 질문은 섬유 함량이고 두 번째 질문은 공장에서 이를 확인하는 실험실 테스트를 제공할 수 있는지 여부입니다.

린넨에 주름이 생기기 때문에 구매자들은 점점 더 많은 혼합 제품을 요구하고 있습니다. 즉, 린넨 55%와 레이온 45%, 또는 리넨에 소량의 엘라스테인을 혼합하여 부드러운 회복력을 제공합니다. 추가할 때마다 손이 변경됩니다. 리넨과 레이온 혼방 소재는 더욱 부드러운 느낌을 주며 몸에 더욱 밀착됩니다. 리넨과 폴리에스테르 혼방은 더욱 바삭한 형태를 유지하고 비용도 저렴합니다. 구매할 제품을 지정하십시오. 그렇지 않으면 하나의 견본을 승인하고 다른 견본을 받게 됩니다.

3. 레이온(비스코스)

비스코스라고도 불리는 레이온은 재생 셀룰로오스입니다. 목재 펄프를 용해시켜 필라멘트로 압출한 후 스테이플로 자르고 면처럼 방적합니다. 이러한 생산 경로를 통해 레이온은 합성 섬유의 드레이프 및 광택과 함께 천연 섬유의 편안함과 수분 흡수성을 정의하는 조합을 제공합니다. 바로 이러한 이유로 여성 패션에서 가장 널리 사용되는 섬유 중 하나이며, 가장 까다로운 공급원 중 하나이기도 합니다.

약점은 젖었을 때의 강함이다. 레이온 의류는 물 속에서 인장강도를 약 절반 정도 잃습니다. 따라서 레이온 직물은 부드럽게 세탁해야 하며 절대 세게 짜지 말아야 합니다. 생산 과정에서도 이는 중요합니다. 습식 가공을 부주의하게 처리하는 공장에서는 염색 중에 레이온 롤이 찢어지거나 뒤틀릴 수 있습니다. 수축률은 일반적으로 면보다 높으며 종종 4~8%이므로 소비자가 기계로 세탁하는 의류의 경우 사전 수축 ​​또는 압축이 거의 필수입니다.

레이온의 변형은 위험만큼이나 특징입니다. 레이온 스판덱스 싱글 져지는 부드러운 촉감과 편안하게 늘어나며 몸을 감싸줍니다. 레이온 찰리스는 가볍고 매트하며 약간 거칠습니다. 레이온 포플린은 셔츠를 입기에 부드럽고 산뜻한 느낌을 줍니다. 다양한 펄프 소스와 다양한 방사 조건의 비스코도 다르게 염색될 수 있으므로 다중 배송 주문 전반에 걸쳐 염료 로트 일관성이 실제로 위험합니다. 실질적인 제어는 간단합니다. 밀봉된 벌크 표준 견본을 공장과 사무실에 보관하고 메모리가 아닌 동일한 라이트 박스에 대해 각 염료 로트를 승인합니다.

단백질 직물: 유형 4 및 5

실크와 양모는 동물성 원료로 생산되므로 석유화학 섬유와 비교할 수 없는 특성, 즉 자연스러운 주름, 온도 반응성, 정밀하게 모방하기가 매우 어려운 느낌을 제공합니다. 이는 또한 이 목록에서 가장 비싼 두 개의 섬유이므로 섬유 함량 확인이 형식적이기보다는 상업적으로 필요합니다.

4. 실크

실크는 누에가 생산하는 연속적인 단백질 필라멘트이며 면화에 필요한 방적 과정 없이 실로 감겨집니다. 필라멘트가 길고 매끄러우므로 실크는 자연광택이 매우 높고 매우 얇고 튼튼한 직물로 엮을 수 있습니다. 샤르뫼즈와 새틴 구조가 한쪽 얼굴에 빛을 더해줍니다. 크레이프 드 차인은 꼬인 실을 사용하여 무광택의 거친 표면을 만듭니다. 하보타이는 가볍고 평범합니다.

의류 소싱의 경우 실크의 제약은 비용과 관리입니다. 땀과 탈취제에 반응하므로 겨드랑이 색상 변화는 실크 블라우스에 대한 고객의 일반적인 불만 사항입니다. 또한 장기간 빛에 노출되면 노란색으로 변하기 때문에 매장 창문에 전시된 제품이 재고가 생기기 전에 퇴색됩니다. 일반적으로 드라이클리닝을 권장하며, 물얼룩은 링을 남기지 않고 제거하기 어렵습니다.

이것이 바로 많은 상업 프로그램에서 폴리에스터 새틴을 실크 대체품으로 사용하는 이유입니다. 디지털 방식으로 인쇄된 우수한 폴리에스테르 새틴은 훨씬 저렴한 비용으로 광택, 드레이프 및 색상을 제공할 수 있으며 관리도 훨씬 쉽습니다. 실수는 대체가 보이지 않는다고 가정하는 것입니다. 실크는 따뜻하고 약간 불규칙한 느낌과 미묘한 색상 깊이를 가지고 있습니다. 폴리에스터 새틴은 더 차갑고, 더 균일하며, 더 반사적입니다. 고객이 실크를 기대하는 경우 라벨에 섬유 이름을 지정하십시오. 고객이 모양을 기대한다면 의도적으로 폴리에스터를 선택하고 가격을 올바르게 책정하십시오.

5. 양모

양모는 양에서 얻은 주름진 스테이플 섬유이며, 주름은 최고의 특성의 원천입니다. 양모는 공기를 가두어 무게 없이 따뜻하게 만들고, 압축에서 회복됩니다. 이것이 바로 양모 슈트가 밤새 주름을 펴는 이유입니다. 다른 품종은 다른 섬유를 제공합니다. 메리노는 피부에 닿는 느낌이 좋을 정도로 섬세하고 부드럽습니다. 램스울은 약간 더 거칠습니다. 거친 양모는 코팅과 카펫에 사용됩니다.

양모의 생산에 있어 결정적인 위험은 펠팅(Felting)입니다. 열, 습기 및 기계적 교반으로 인해 섬유 표면의 스케일이 서로 맞물려 직물이 영구적으로 수축됩니다. 염색이나 마무리 과정에서 부주의하게 세탁된 울 혼방은 몇 퍼센트의 치수를 잃을 수 있으며 결코 회복되지 않습니다. 이것이 바로 울 의류에 드라이클리닝 라벨이 붙어 있는 이유이며, 울 혼방 제품은 일반적으로 안전하다고 가정하기보다는 특정 세탁 주기 후에 치수 안정성 테스트를 거치는 이유입니다.

시장에는 양모에서 영감을 받은 직물도 가득합니다. 폴리에스터 "울 복숭아" 마감은 훨씬 저렴한 가격으로 울 혼방의 부드럽고 약간 보송보송한 느낌을 모방하며, 울 30%의 울과 폴리에스터 혼방은 견본에서 매우 그럴듯하게 보일 수 있습니다. 혼합 비율은 따뜻함, 가격 및 관리 지침을 결정합니다. 글로 비율을 물어보고, 따뜻함이 장점이라면 이름을 믿기보다는 테스트해 보세요. 보풀은 또 다른 변수입니다. 짧고 약한 섬유가 실 밖으로 나와 보풀을 형성하므로 낮은 등급의 울 니트는 섬유 자체가 내구성이 있음에도 불구하고 몇 번 착용하면 피곤해 보일 수 있습니다.

합성섬유: 유형 6~8

합성섬유는 성장이 아닌 압출로 이루어지기 때문에 제조업체는 생산 과정에서 두께, 단면, 광택 및 탄성을 관리합니다. 이러한 통제가 동일한 무게의 두 폴리에스터 직물이 완전히 다른 느낌을 줄 수 있는 이유이며, 합성 소싱이 섬유 이름보다 사양에 더 중점을 두는 이유입니다.

6. 폴리에스테르

폴리에스테르는 용융 방사된 폴리머입니다. 강력하고 건조가 빠르며 대부분의 화학물질에 내성이 있고 생산 비용이 저렴합니다. 열가소성이므로 영구적인 주름, 주름 및 엠보싱 표면으로 열경화될 수 있으며 승화 인쇄가 매우 잘됩니다. 패션 공장에서 폴리에스터는 가장 유연한 기본 천입니다. FDY, DTY 및 CEY와 같은 필라멘트사는 동일한 폴리머에서도 다양한 광택과 질감을 생성하고, 방적 폴리에스터는 더욱 무광택의 면과 같은 표면을 생성합니다.

변화가 포인트입니다. 편평한 필라멘트 폴리에스테르는 매끄럽고 윤기가 납니다. 질감이 있는 DTY 폴리에스테르는 약간의 신축성을 지닌 무광택 소재입니다. CEY 원사는 트윌과 새틴에 자주 사용되는 산뜻하고 건조한 느낌을 줍니다. 양이온 또는 슬러브 원사는 염색 후에도 지속되는 시각적 질감을 생성합니다. 마감을 추가하면 동일한 베이스가 복숭아빛 패브릭, 부드러운 주름, 엠보싱 표면 또는 브러시드 플리스로 변합니다. 이것이 공장의 폴리에스테르 선반이 가장 긴 이유입니다.

구매 주문 시 주의할 점은 두 가지입니다. 첫째, 재활용 폴리에스터에 대한 요청이 점점 늘어나고 있으며 성능은 순수 폴리머와 맞먹을 수 있지만 공급망 문서가 제공 가능합니다. 로고가 아닌 거래 증명서를 요청하세요. 둘째, 폴리에스테르는 소수성이므로 면처럼 땀을 흡수하지 않습니다. 활동복의 경우 니트 구조와 수분 흡수 마감 처리로 관리되지만 여름 드레스의 경우 습한 날씨에 축축한 느낌을 줄 수 있습니다. 편안함이 장점이라면 일반적으로 순수 폴리에스터보다 혼합 소재가 더 나은 답입니다.

7. 나일론

나일론 또는 폴리아미드는 최초의 완전 합성 섬유였으며 마모 측면에서 일반적인 의류 섬유 중 가장 강인합니다. 폴리에스터보다 신축성이 뛰어나고 광택이 더 부드러우며, 수분을 소량 흡수하여 피부에 닿는 플라스틱 느낌이 약간 덜합니다. 수영복, 기능성 아우터웨어, 고급 레이스 및 반복적인 구부림과 마찰로 인해 약한 섬유가 마모되는 모든 용도에 자연스러운 선택입니다.

상업적인 절충안은 가격입니다. 나일론은 일반적으로 폴리에스테르보다 가격이 높기 때문에 성능이 정당화되는 곳에 나타나고 외관이 유일한 요구 사항인 곳에는 사라집니다. 또한 녹는점이 낮고 압착이나 마무리 작업 중 과도한 열로 인해 황변되거나 광택이 발생할 수 있으므로 공장에서의 공정 관리가 중요합니다. 수영복에서 나일론은 해당 카테고리에서 요구하는 4방향 신축성과 염소 노출을 위해 종종 엘라스테인과 결합됩니다. 레이스와 메쉬의 미세한 필라멘트는 여전히 모양을 유지하는 매우 개방적이고 섬세한 구조를 가능하게 합니다.

인용문을 비교할 때 "합성"을 섬유 답변으로 받아들이지 마십시오. 폴리에스터 메쉬와 나일론 메쉬는 견본에서 동일해 보이지만 마모 성능과 염색 특성이 다르므로 비용이 25% 다릅니다. 나일론은 일반적으로 산성 염료를 사용하고 폴리에스테르는 분산 염료를 사용하기 때문에 인쇄 선명도도 다르며, 두 가지 모두 서로 다른 인쇄 프로세스와 서로 다른 색상 일치 작업이 필요합니다.

8. 엘라스테인과 스트레치 블렌드

스판덱스로 널리 알려진 엘라스테인은 결코 의류에 단독으로 사용되지 않습니다. 면, 레이온, 폴리에스터 또는 나일론과 같은 캐리어 섬유와 대략 2~10% 혼합되어 있으며, 그 작은 비율이 천의 전체 특성을 변화시킵니다. 엘라스테인이 5% 함유된 레이온 저지는 늘어나도 회복됩니다. 같은 져지가 없으면 팔꿈치와 무릎이 처집니다. 2% 엘라스테인으로 짜여진 소재는 활동복처럼 보이지 않으면서 꼭 맞는 셔츠나 바지에 편안함을 더해줍니다.

스트레치는 일반적으로 두 가지 방향으로 설명됩니다. 양방향 신축성은 일반적으로 직조 바닥 웨이트에서 흔히 볼 수 있는 너비인 한 축을 따라 이동합니다. 4방향 스트레치는 세로 및 가로 방향으로 모두 진행되며, 이는 요가, 수영 및 압축 의류에 필요한 것입니다. 가장 중요한 숫자는 늘어나는 비율이 아니라 회복률, 즉 설정된 시간 동안 늘어난 상태를 유지한 후 원래 치수가 얼마나 돌아오는가입니다. 신축성이 40%이고 회복력이 낮은 직물은 착용한 지 한 시간 후에 옷이 벗겨지는데, 그 결함은 견본 카드에서 보이지 않습니다.

엘라스테인은 열에도 민감합니다. 염색, 건조 또는 프레싱 중 과열은 폴리머를 손상시키고 회복을 영구적으로 감소시키므로 공장의 공정 규율은 몇 달 후 고객의 피팅룸에 나타납니다. 니트 공급업체를 평가할 때 열 이력을 어떻게 제어하는지, 그리고 지정된 세탁 주기 후 회복을 테스트하는지 여부를 물어보세요. 다음과 같은 구조화된 신축성 직물의 경우 폰티 로마 니트 안정적인 니트 구조와 조절된 엘라스테인 비율의 결합으로 원단이 편안하면서도 맞춤화될 수 있습니다. 이것이 바로 이 구조가 드레스, 바지, 재킷의 주요 소재가 된 이유입니다.

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건설 기반 직물: 유형 9~12

마지막 네 가지 유형은 옷감을 만드는 방법보다는 옷감을 만드는 방법에 따라 이름이 지정됩니다. 모든 섬유가 이러한 구조를 통과할 수 있기 때문에 대부분의 명명 혼란이 발생하는 곳입니다. 누군가가 "크레이프"를 요청하면 올바른 대답은 어떤 섬유, 어떤 무게, 어떤 최종 용도인지에 대한 질문입니다.

9. 크레이프

크레이프는 꼬임이 많은 실로 만든 직물 계열입니다. 촘촘하게 꼬인 실이 직조나 편직 후에 느슨해지면 표면을 미세한 자갈이나 알갱이로 끌어당깁니다. 그 결과 뛰어난 드레이프와 결정적으로 주름을 감춰주는 표면을 갖춘 무광택의 질감이 있는 천이 탄생했습니다. 이것이 바로 크레이프가 여행용 드레스, 블라우스, 와이드 팬츠에 항상 선택되는 이유입니다.

크레이프 뒤의 섬유가 다른 모든 것을 결정합니다. 레이온 크레이프 소재가 촘촘하게 드레이프되고 부드러운 느낌을 줍니다. 폴리에스테르 크레이프는 더 바삭하고 내구성이 뛰어나며 저렴합니다. T/R 크레이프는 두 가지를 혼합합니다. 면 더블 크레이프는 더 무겁고 매트하며 구조적인 드레스에 적합합니다. 일반 크레이프 외에도 이 계열에는 표면이 더 뚜렷하고 약간 이끼가 있는 모스 크레이프가 포함됩니다. 눈에 띄는 질감을 위해 더 거친 꼬인 실을 사용하는 나무 크레이프; 합사보다는 실을 텍스쳐링하여 질감을 만드는 가연 크레이프.

두 가지 위험은 사양에 기록할 가치가 있습니다. 첫째, 크레이프 표면은 거친 장신구와 지퍼 이빨에 걸릴 수 있으므로 접촉이 많은 의류에는 가벼운 캘린더링이나 더 단단한 비틀림이 필요할 수 있습니다. 둘째, 크레이프를 매력적으로 만드는 질감은 염료 로트 간의 색조 변화를 더욱 눈에 띄게 만듭니다. 빛이 자갈 표면에 걸쳐 다르게 산란되기 때문입니다. 프로그램이 여러 배송에 걸쳐 실행되는 경우 대량 표준을 유지하고 이를 기준으로 각 로트를 확인하십시오.

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10. 새틴

새틴은 섬유가 아닌 직물입니다. 실이 인터레이스되기 전에 여러 실을 통과하도록 하는 긴 플로트로 제작되어 매끄럽고 반사율이 높은 표면과 둔한 뒷면을 생성합니다. 부유물이 길어질수록 광택이 높아지고 표면이 서로 붙는 인터레이스 지점이 적어지므로 걸리거나 마모될 위험이 커집니다.

이 구조는 새틴의 상업적 행동을 모두 설명합니다. 무겁게 드레이프되고 빛을 아름답게 반사하여 이브닝 웨어, 안감, 신부용에 잘 어울립니다. 또한 당겨진 실이 모두 표시되므로 새틴 의류에는 매끄러운 심지, 덮힌 지퍼 및 재봉 바닥에서의 세심한 취급이 필요합니다. 폴리에스터 새틴은 저렴한 비용으로 표면을 구현하고 디지털 인쇄를 매우 잘 수용하기 때문에 이제 볼륨 제품이 되었습니다. 이로 인해 새틴은 단색 이브닝 패브릭이 아닌 대규모 인쇄용 캔버스로 바뀌었습니다. 실크 새틴은 더 따뜻한 손길과 더 깊은 색상을 지닌 프리미엄 버전으로 남아 있으며, 그 가격 프리미엄은 고객이 광택이 아닌 실크를 구매할 때만 정당화됩니다.

11. 싱글 져지와 리브

싱글 저지는 가장 단순한 위사 니트입니다. 한 방향으로 형성된 한 세트의 루프로, 표면은 매끄럽고 뒷면은 약간 다른 얇고 유연한 직물을 생산합니다. 편안하게 늘어나고 부드럽게 드레이프되며 절단된 가장자리에서 말리므로 이 소재로 만든 의류에는 골지 장식, 바인딩 또는 롤을 제어하는 ​​단 감기 방법이 필요합니다. 약 160~180gsm의 30S 면 싱글 져지는 클래식한 티셔츠 천입니다. 더 미세한 40S는 프리미엄 기본을 위한 더 부드럽고 가벼운 손을 제공합니다.

리브는 니트와 안뜨기 웨일을 번갈아 가며 만들어 수직 능선과 훨씬 더 큰 가로 방향 신축성을 만듭니다. 1x1 리브는 신축성이 뛰어나고 잘 회복되므로 소맷단, 칼라, 허리밴드의 표준 트림으로 사용됩니다. 2x2 또는 4x2 리브는 더 조밀하고 안정적이며 트림보다는 자체 패브릭 본체로 자주 사용됩니다. 울 혼방이나 아크릴 혼방 소재의 두꺼운 골지 니트는 겨울 상의와 가디건에 사용되며 능선 구조는 인쇄나 자카드 작업 없이 시각적인 흥미를 더해줍니다.

좋은 니트 공급업체와 일반 니트 공급업체를 구분하는 두 가지 기술적 포인트가 있습니다. 나선성은 원형 니트 튜브가 세탁 후 비틀어지는 경향을 말하며, 옷의 옆 솔기가 비뚤어지게 늘어지는 형태로 나타납니다. 실 꼬임, 기계 설정 및 이완에 의해 제어됩니다. 니트웨어의 필링은 섬유 길이, 실 품질 및 가공에 따라 제어됩니다. 두 제품 모두 단일 실험실 세탁 후가 아니라 소비자가 사용할 동일한 가정 세탁 주기 후에 테스트해야 합니다.

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12. 양털과 프렌치 테리

플리스와 프렌치 테리는 모두 뒷면이 공학적으로 처리된 니트 소재입니다. 프렌치 테리 소재는 등받이 부분이 거의 그대로 남아 있어 따뜻하면서도 드레이프가 잘 되고 통기성이 좋은 원단을 제공합니다. Fleece는 동일한 니트를 사용하여 루프를 솔질하거나 융기된 더미로 만들어 비슷하거나 더 낮은 무게에서도 더 많은 공기를 가두어 더 큰 따뜻함을 전달합니다. 전형적인 프렌치 테리의 무게는 220~280gsm입니다. 겉옷용 브러시드 플리스의 무게는 280~350gsm 이상입니다.

가족은 대부분의 구매자가 기대하는 것보다 더 넓습니다. 셰르파(Sherpa)는 양모 같은 표면을 지닌 두꺼운 파일의 플리스입니다. 산호 양털은 매우 부드럽고 가벼워서 라운지웨어와 침구에 흔히 사용됩니다. Dralon 및 유사한 아크릴 블렌드는 좋은 색상 깊이와 함께 부드러운 촉감을 제공합니다. 본디드 플리스(Bonded Fleece)는 플리스를 쉘 패브릭에 적층하여 바람 저항성과 깔끔한 ​​내부면을 갖춘 단일 복합재를 생성함으로써 구조를 더욱 발전시켰습니다. 이는 아우터웨어와 퍼포먼스 재킷의 표준입니다.

실패 모드는 필링입니다. 솔질된 표면은 섬유 끝을 노출시키며, 실이 짧고 약한 스테이플 섬유를 사용하는 경우 안전 벨트, 가방 끈 또는 반복적인 세탁으로 인해 끝이 뭉치게 됩니다. 보풀 방지 마감 처리와 더 나은 섬유 선택은 모두 도움이 되며 비용도 듭니다. 접착 구조의 경우 두 번째 우려 사항이 있습니다. 접착 및 라미네이션 공정에 따라 세탁 및 드라이클리닝 후 레이어가 함께 유지되는지 여부가 결정되며 값싼 접착은 몇 번의 사이클 후에 가장자리에서 박리될 수 있습니다. 반복적인 착용과 세탁을 위한 프로그램이라면 플리스뿐만 아니라 본드도 테스트하세요.

구매자처럼 원단 종류를 비교하는 방법

패브릭 이름은 대화의 출발점입니다. 사양은 구매 주문을 보호하는 요소입니다. 아래 체크리스트에는 발송물의 승인 또는 청구 여부를 가장 자주 결정하는 사항이 포함되어 있습니다.

• 서면으로 섬유 함량을 확인했습니다. 단순한 선언이 아닌 섬유 구성 테스트를 요청하십시오. 혼방 소재는 한 방향으로 과장되는 경우가 많으며, 실크, 울, 리넨 및 재활용 소재는 주장과 실험실 보고서 간의 격차가 가장 큰 카테고리입니다.
• 무게와 공차. GSM에 허용 오차(일반적으로 플러스 또는 마이너스 5%)를 명시하고 측정이 그레이지 또는 완성된 직물에서 수행되는지 여부를 명시합니다. 동일한 롤은 계약 이름에 따라 통과하거나 실패할 수 있습니다.
• 3회 세탁 후 수축. 한 번 세탁하면 거의 알 수 없습니다. 지정된 가정 세탁 주기를 세 번 반복하고 세로 및 가로 방향으로 측정합니다. 두 번째와 세 번째 주기는 종종 실제 행동을 드러내기 때문입니다.
• 세 가지 조건에 따른 색 견뢰도. 마찰, 세탁 및 빛 노출은 별도의 테스트입니다. 세탁을 통과한 직물은 여전히 ​​크로킹에 실패할 수 있으며, 이는 일반적으로 어두운 새틴과 무거운 안료 프린트가 분해되는 부분입니다.
• 필링 및 마모. 모든 브러시 처리된 직물이나 파일 직물에 적합하며, 가방, 안전 벨트 또는 실내 장식과 마찰이 있는 모든 니트에도 적합합니다. 최소 등급을 설정하고 이에 대해 테스트합니다.
• 스트레칭과 회복. 정의된 연장 시간 이후의 신장 비율과 회복 비율을 기록합니다. 신축성 있는 우븐과 니트의 경우 회복성은 의류가 벗겨질지 여부를 예측하는 숫자입니다.
• 나선성과 토크. 환편물의 경우, 특히 가벼운 싱글 저지의 경우 세탁 후 직물이 뒤틀리는지 확인하십시오. 뒤틀린 몸체 패널은 재봉 단계에서 교정할 수 없습니다.
• 손으로 느끼는 표준. 부드러움은 주관적이지만 측정할 수 없는 것은 아닙니다. 봉인된 벌크 표준을 유지하고 동일한 조명에서 각 로트를 승인하십시오. 직물은 모든 실험실 테스트를 통과하더라도 여전히 고객에게 잘못된 느낌을 줄 수 있기 때문입니다.
• 염료의 일관성. 주문이 실행될 로트 수와 각 로트가 별도로 배송되는지 여부를 확인하십시오. 하나의 상자 안에 혼합된 로트가 있으면 완성된 의류에 눈에 띄는 패널 음영이 나타나는 일반적인 원인입니다.
• 배송 및 MOQ 현실. 색상별 최소주문수량, 입금까지 소요되는 시간, 샘플링 시간 포함 여부를 확인하세요. 리드 타임이 90일인 저렴한 견적은 소매 일정을 그대로 유지하는 더 높은 견적보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

두 가지 사항은 너무 가볍게 다루어지는 경우가 많기 때문에 특별히 강조할 가치가 있습니다. 먼저, 요구 사항뿐만 아니라 테스트 방법을 지정하십시오. 수축 한계는 명시된 세탁 주기와 온도 없이는 아무 의미가 없습니다. 둘째, 구매 주문서에 허용한도를 입력하세요. 직물의 "약 180gsm이 되어야 한다"는 구두 합의는 시행할 수 없으며 평방 미터당 몇 그램에 대한 분쟁은 직물 거래에서 가장 일반적이고 피할 수 있는 논쟁 중 하나입니다.

의류에 원단 종류 맞추기

섬유와 구성이 명확해지면 일반적으로 최종 용도가 스스로 결정됩니다. 아래 매핑은 이러한 12가지 유형이 일반적으로 여성 패션에 어떻게 배치되는지를 반영하며, 여성 패션은 여전히 ​​중간 중량 직물 및 편직물에 대한 가장 큰 볼륨 카테고리로 남아 있습니다.

• 면과 면 혼방: 셔츠, 블라우스, 여름 드레스, 아동복. 구조용 포플린 및 잔디밭; 질감을 위한 이중 크레이프와 자카드.
• 린넨과 린넨 느낌: 여름 드레스, 편안한 바지, 구조화되지 않은 재킷. 레이온과 혼합하여 드레이프를 연출하거나 엘라스테인을 혼합하여 편안함을 선사합니다.
• 레이온 및 비스코스: 드레스, 블라우스, 스커트 및 안감. 드레이프를 위한 찰리스와 포플린, 질감을 위한 모스 크레이프, 부드러운 니트를 위한 저지.
• 실크: 행사복, 신부용, 프리미엄 라이닝. 광택을 위한 샤르뫼즈, 무광택 표면을 위한 크레이프 드 신.
• 울과 울 혼방: 슈트, 코트, 니트웨어. 피부에 좋은 메리노, 바깥층에는 더 거친 메리노가 사용됩니다.
• 폴리에스테르: 프린트 패션 우븐부터 액티브웨어, 안감까지 가장 광범위한 카테고리를 보유하고 있습니다. 실 종류를 선택하고 대상 손에 맞게 마무리하십시오.
• 나일론: 내마모성과 미세한 필라멘트가 모두 중요한 수영복, 기능성 아우터웨어, 레이스 및 메쉬.
• 엘라스테인 혼합: 요가 및 활동복, 폰티 로마 드레스 및 바지, 골지 장식, 핏 탑 및 바디콘 스타일.
• 크레페: 여행용 드레스, 블라우스, 와이드 팬츠, 주름 방지 기능이 중요한 행사용 제품.
• 새틴: 이브닝 웨어, 안감, 프린트된 패션 아이템. 표면을 보호하기 위해 구성 세부 사항을 매끄럽게 유지하십시오.
• 싱글 저지 및 골지: 티셔츠, 드레스, 바디슈트 및 모든 형태의 트림. 원사 개수, 중량 및 회수율을 지정합니다.
• 플리스 및 프렌치 테리: 후드티, 조깅복, 라운지웨어, 아우터웨어 쉘. 바람 저항이 필요한 경우 접착 버전을 고려하십시오.

의류 프로그램은 일반적으로 이러한 유형 중 여러 가지를 결합하며, 이 결합을 통해 비용이 관리됩니다. 싱글 드레스는 프린트된 새틴 쉘, 레이온 크레이프 안감, 핏을 위한 숨겨진 엘라스테인 메쉬, 네크라인의 골지 장식을 사용할 수 있습니다. 각 요소에는 고유한 위험 프로필이 있으며 가장 저렴한 요소가 종종 수익을 발생시키는 요소입니다.

12가지 이름, 하나의 실용적인 교훈: 원단은 라벨이 아니라 사양입니다. 섬유는 편안함과 관리를 결정하고, 구조는 신축성, 드레이프 및 내구성을 결정하며, 마감은 천의 모양과 그 모양이 유지되는 기간을 결정합니다. 공급업체가 세 가지 계층 모두에 대해 명확하게 말할 수 있으면 대화는 가격 협상에서 의류 문제 해결로 바뀌고, 여기서 실제 절감 효과가 나타납니다.

샘플 작업으로 비용이 발생하는 곳이기도 합니다. 대량 구매 전, 의도한 마감 처리된 정확한 베이스 천의 견본을 요청하고, 세 번 세탁한 후 측정하고, 사무실 조명 아래가 아닌 낮에 밀봉된 표준과 비교하세요. 1 야드의 직물과 일주일의 인내심은 일상적으로 클레임 컨테이너를 예방합니다.

Keqiao의 China Textile City 시장 근처 Shaoxing에 본사를 둔 YUZE TEXTILE은 직조 직물, 니트 직물 및 자수, 엠보싱, 주름 및 본딩과 같은 후가공을 다루는 직물 제조업체 및 수출업체로 일하고 있으며 사내 디자인 팀이 맞춤형 개발을 지원합니다. 구성품을 나란히 비교하려는 구매자의 경우 특정 최종 용도에 대한 샘플 및 직물 분석을 요청하는 것이 책상 위의 견본에서 생산에 필요한 사양까지 가장 빠른 경로입니다.